В Гватемале вновь оживают религиозные обряды эпохи майя, а индейские боги почитаются наравне с христианскими святыми. Поездка на озеро Атитлан (Atitlan) даёт возможность заглянуть в разностороннюю жизнь гватемальцев и посмотреть на остатки культуры майя.  Со своими кумирами майя обращаются как с прикованными к постели стариками. Пока один кофраде, как здесь называют членов светского монашеского братства, аккуратно наклоняет фигуру назад, другой прикладывает к её губам небольшую бутылку.
В рот святому Максимону льётся водка из сахарного тростника, и только когда бутылочка на четверть опустеет, идол снова ставят вертикально. Шёлковым полотенцем вытираются капли, упавшие Максимону на подбородок, а затем ему, как и полагается после порядочного глотка, вставляют в рот сигарету. Курение и алкоголь считаются неотъемлемой частью ритуала майа, так же как колокола и рясы у христиан. Но если после испанского покорения Гватемалы в 1523 году колокола здесь звучат и по сей день, то местному населению, майя, долгое время было запрещено молиться своим богам. Только после подписания в 1995 году договора об «идентичности и правах индигенных народов» древней культуре было вновь позволено набирать силу. Теперь среди руин старых городов майя, укрытого колоссами тропического леса Тикаля (Tikal) на севере или расположенного на открытом плато Ихимче (Iximche), снова горят ритуальные костры, а на ветвях деревьев развеваются яркие бумажные гирлянды. У обрамлённого вулканами и пальмовыми лесами озера Атитлан происходит то же самое. Здесь расположен названный в честь святого Иакова городок Сантьяго (Santiago). В нём живёт Святой Максимон, но не в храме, а в доме (точнее в хижине) одного из членов местного светского братства, который за ним и присматривает. 
Посещение святого Максимона В комнате Максимона жарко и душно, как в коптильной камере, а с потолка свисает целый луг засушенных цветов вперемежку с вырезанными из бумаги гирляндами. Сигарета святого уже сгорела, и окрошившийся пепел лежит в поставленной перед ним чашке с монетами. В комнату входит женщина и дарит Максимону ещё пару монет, прежде чем наклониться к его ногам и зажечь несколько цветных свечей: синие для успеха в работе, белые для защиты детей, а зелёные для богатства. Потом женщина громко молится, а служитель идола кофраде берёт её руку и кладёт на одежды Максимона, точнее на пёстрые куски шёлка, в которых святой выглядит как сумасшедший бизнесмен, повязавший сразу все свои галстуки. 
Как и почему племена майя стали поклоняться Максимону, неизвестно. Легенда гласит, что после прихода испанцев и запрета древних богов местные жители были в таком отчаянии, что один из священников сжалился над ними и посоветовал идти в леса и найти пустой ствол дерева, в котором слышался бы голос богов, то есть гул ветра. Из такого дерева и был вырезан Максимон.  На улице перед хижиной Максимона никого нет, только вдалеке тарахтят трёхколёсные мини-такси, которые по крутым переулкам возят туристов от причала до церквей и рынка городка Сантьяго Атитлан.
Послеобеденные облака как шарф окружили трёхкилометровую вершину вулкана, который расположен у озера. Эта игра природы повторяется здесь каждый день Прежняя просительница уже покинула Максимона, но к нему пришли новые гости: молодая женщина и её беззубая, но весёлая мать. Они проехали три часа на общественном автобусе с ярко раскрашенными стенами и плохими рессорами, чтобы от тихоокеанского побережья добраться до этого озера. Женщины приехали постирать одежду Максимона. По словам младшей, которая работает акушеркой и сама родила уже восьмерых детей, они делают это каждый месяц. Многодетные семьи считаются у майя нормой, а вот пенсии по старости здесь нет. Старикам приходится рассчитывать на то, что их дети будут возделывать землю или торговать на рынке, когда сами они для этого станут слишком стары. Поэтому тут и принято рожать много детей: больше детей значит больше будущих помощников; и местные жители делают новых людей, пока не потеряют способность к зачатию или пока мать не умрёт при родах. Рассказывая об этом, женщина указывает на маленькую пещеру во дворе, выложенную из камней и чёрную от сажи; это паровая хижина. В больницу здесь ходят только, когда болеют, например, если лишились руки или с чем-нибудь ещё хуже. Всё остальное лечится в парилке, поэтому здесь и умирают так часто. Остатки культуры майя и её восстановление  Цивилизация Майя с её обычаями задаёт загадки не только туристам. От первых признаков базовой культуры на тихоокеанском побережье 4.000 лет назад до высокоразвитой культуры с пирамидами, календарём и письменностью, религия и история этого народа до сих пор изучены совсем мало. От древних сведений об индейцах (indios, как их презрительно называют некоторые происходящие от испанцев ladinos), индигенах (indigenas, и это их официальное название), или майя (maya, как они говорят о себе сами) осталось немного, потому что конкистадоры сожгли их книги.
А те важные документы, которые до сих пор существуют, расположены не в Гватемале, а в библиотеках Мадрида, Парижа и Дрездена. Даже оригинал самой известной книги о мифах майя, «Пополь-Вух» (Popol Vuh), составленной в 1702 году испанским священником Франсиско Хименесом (Francisco Ximenez), сейчас хранится в Чикаго. То, что величайшие сокровища племён майя были одно за другим вывезены за пределы страны, ясно свидетельствует о многовековом отношении к индигенному населению Гватемалы. И всё же искоренить их культуру не удалось, к примеру, глубокий опыт ткачества, музыкальные инструменты и многие ритуалы сохранились в неизменности. И вот теперь по всей стране можно снова видеть, как над старыми городами поднимается дым, как в ноябре взлетают к богам бумажные змеи, как на пасху кофраде поднимают себе на плечи святого Максимона и устраивают праздничное шествие. Правда, святой Максимон называется святым условно, и его несут последним: он замыкает процессию католических святых. Но зато там, в конце шествия, ему никто не мешает выпивать и курить.
Илья Яковлев
специально для SPA.SU
|
